erste Arbeiten, oder mal gewinnt man, mal verliert man...

[Falk_Henkel]

So, die Vorderachse scheint dicht zu sein, nachdem ich noch ein "wenig" nachgearbeitet habe.
Grob gesagt habe ich den unteren Teil des Differentialgehäuses mit Schweißdraht nachgebildet

IMGP1506.JPG

IMGP1509.JPG

IMGP1510.JPG

Da das Öl durch das Schweißen warm wurde, lief es an den undichten Stellen raus, und ich musste nur so lange braten, bis kein Öl mehr kam (keine Sorge, im Differential ist noch Öl, und das wird auch vor Inbetriebnahme gewechselt).
Es stand also Falk vs. Defender erstmal 1:0.

[Falk_Henkel]

Dann wollte ich die Kupplung entlüften, aber jetzt steht es 1:1
Die Gänge lassen sich jetzt kaum noch einlegen, durch den Reparaturversuch ist es also schlimmer geworden.
Ich habe mal den Schraubstopfen an der Kupplungsglocke unten herausgedreht, wo die Kupplungsflüssigkeit bei defektem Nehmerzylinder ja rauskommen müsste.
Da war alles trocken.

IMGP1511.JPG

Jetzt kann ja eigentlich nur die Manschette im Geberzylinder hin sein.
Also muß was Neues her.
Lohnt sich der Verrsuch mit den Rep.-Sätzen oder soll ich besser gleich beide Zylinder neu nehmen?

IMGP1512.JPG

IMGP1513.JPG

[Oli]

Hi,

wenn du die Zylinder tauscht, am besten gleich beide Zylinder neu machen. Ich habe letztes Jahr den Nehmerzylinder in Beltring neu gemacht und nun ist der Geberzylinder undicht. Repsätze gehen meist schief. Lohnt sichnur wenn das Teil nicht zu alt, verschlissen oder korrodiert ist.

Aber bei dir kann es ja auch was anderes sein...
z. B. Fehler in der Kupplungsmechanik (Betätigungshebel, Automat). Kupplungsleerspiel hast du ja vermutlich, sonst hättest du keine Bremsflüssigkeit nach unten pumpen können. Ich nehme auch an, dass du einen Schlauch mit Behälter am Entlüfternippel des Nehmerzylinder hattest?

Einfach mal warten und nicht Kuppeln kann Luftblasen verschwinden lassen. Trennt die Kupplung den besser wenn du schnell hintereinander das Kupplungspedal "pumpst". (min. 10x) Wenn nicht ist es keine Luft mehr.

Tschüss OLi

[Baamkletterer]

Hallo Falk
Versuch mal von unten nach oben zu entlüften, am besten mit einem Entlüftergerät.
In der Mercedes Werkstatt ist das Pedal nach dem Entlüften von oben nach unten gerne mal durchgefallen.
Wir haben dann nur noch von unten nach oben entlüftet.
Gruß Stefan

[Fursty Ferret]

Ich würde einfach mal den Nehmerzylinder ausbauen und nachsehen. Evtl. klemmt ja der Kolben wegen Korrosion oder es wie Oli schon geschrieben hat ein anderer mechanischer Defekt.

[Falk_Henkel]

So, heute konnte ich nach der Arbeit noch mal ein bisschen machen.

-10x pumpen brachte nichts, immer noch kein Druckpunkt vorhanden

-von unten entlüften brachte auch nichts (habe dazu ein noch unbenutztes Ölkännchen genommen, funktionierte
auch, Bremsflüssigkeit kam oben an, sogar ohne Luftbläschen), immer noch kein Druckpunkt

-Nehmerzylinder ausgebaut, nicht naß

-Nehmerzylinder mit Schraubzwinge blockiert, immer noch langer Leerweg, aber dann mit Druckpunkt, irgendwann nach
mehrmaligem festen Drücken des Pedals schob der Kolben die (nicht ganz gerade sitzende) Schraubzwinge zur Seite

-Geberzylinder sah auf den ersten Blick neu aus, kann aber sein, daß er einfach noch gut aussieht, und trotzdem nicht
ordentlich funktioniert, der Leerweg scheint mir einfach zu groß

Daraus schließen unser Werkstattmeister und ich nun, daß der Fehler eventuell auch zum Teil bei der Kupplung selber oder dem Ausrückhebel zu suchen ist.
Ich denke mal, Kupplung, Ausrückhebel, Geber- und Nehmerzylinder kommen neu rein, habe keine Lust mehr auf halbe Sachen, zumal der Stößel vom Ausrückhebel ab ist, und ich, um den wieder drauf zu kriegen mindestens den Auspuff abbauen müsste (zu dicke Hände).

Die Frage ist, welche:

http://www.paddockspares.com/da5551-bri ... 00tdi.html

oder

http://www.paddockspares.com/stc8358-st ... aring.html

und den

http://www.paddockspares.com/ftc2957g-c ... turer.html

oder den

http://www.paddockspares.com/ftc2957g-c ... turer.html


Dann hatte ich irgendwo Dichtungssätze für Getriebe und Verteilergetriebe gesehen, aber irgendwie finde ich die nicht mehr.
Werde Paddocks mal eine email schreiben.

Bekomme ich das Getriebe eigentlich nach unten raus (Grube und Getriebeheber vorhanden), oder ist es sinnvoller, oben alles wegzubauen?

Fällt Euch noch was ein, was ich noch austauschen könnte, wenn das Getriebe schon mal raus ist?

[Fursty Ferret]

Das Getriebe geht nach unten raus, habe ich beim 90er auch so gemacht. Geht auf der Grube bestimmt auch schneller als von oben.
Eine Kupplung würde ich dann doch eher nicht von Britpart einbauen sondern einen der namhaften Hersteller nehmen, das gleiche gilt für den Ausrückhebel.
Ich verwende auch viel von Britpart, aber Teile an die man nachher nur mit viel Aufwand drankommt, würde ich von denen sicherheitshalber nicht einbauen. Das gleiche gilt für Gummiteile, da habe ich mit Britpart schon schlechte Erfahrungen gemacht

[Fursty Ferret]

Dichtsatz LT 77:
http://www.paddockspares.com/rtc6797-g- ... t-kit.html

Dichtsatz LT 230:
http://www.paddockspares.com/rtc3890-gasket-kit.html

Das sind die, die ich im 90er verbaut habe.
Wenn die Getriebe eh draußen sind könnte man noch die Handbremse kontrollieren und ggf. die Backen ersetzen und den Zustand der Kreuzgelenke der Kardanwellen prüfen.

[Falk_Henkel]

Steht doch 2:0 für den Defender...
Nachdem ich heute nach fast 2 Wochen endlich mal wieder Zeit hatte, am Landy zu arbeiten, musste ich feststellen, daß das Vorderachsdifferential immer noch undicht ist.
Werde also bei Paddocks auch den Deckelzum Anschweißen mitbestellen.

[Fursty Ferret]

Du gibst aber schnell auf !
Hast Du bei Deinem Schweißversuch das Öl abgelassen ? Und den alten Bratefix weitgehend abgeschliffen und entfettet?

[Klempnerpaule]

Hallo erstmal - den Deckel zum aufschweissen ,musst Du ja auch schweissen. Dann würde ich lieber den alten Gammel abschleifen und nochmal schweissen. Ich denke das Problem ist die Überkopfnaht. Die hast Du aber auch beim neuen Deckel. Die Frage ist womit Du schweisst. Ich würde das mit WIG machen. Das dauert zwar,aber wenn Du keine Luft im Mat hast,kannst Du ganz sauber in ruhe stück für stück zu schweissen. Mig ist zwar leichter ,aber da hast Du immer den Anfang zu kalt,und es kleckert . Alles Andere eignet sich eh nicht dafür.
Ist aber nur meine Meinung
Gruss Paule

[Fursty Ferret]

Ich würde das mit MAG machen- mit MIG schweißt man Aluminium. Beim WIG-Schweißen ist die Temperatur deutlich höher als beim MAG-Schweißen => Verzug !!
Außerdem ist das WIG-Verfahren sehr anfällig gegen Verschmutzung.
Das A und O ist das richtige Einstellen des Schweißgerätes. Aber ich denke, das beherrscht Falk. Eine durchgehende Naht würde ich in diesem Fall nicht schweißen sondern wie beim Dünnblechschweißen punkten. Dann ist auch das "Überkopfproblem" erledigt. Wenn die Punkte entsprechend kurz hintereinander gesetzt werden und nicht zu lange abkühlen ergibt das eine absolut brauchbare Schweißnaht.

[Falk_Henkel]

Hast Du bei Deinem Schweißversuch das Öl abgelassen ? Und den alten Bratefix weitgehend abgeschliffen und entfettet?

Nein, hatte ich drin gelassen, weil ich mir dachte, daß ich es ohnehin nicht ganz ölfrei bekomme, und so wenigstens sehe, wo es noch rauskommt.
Die Army hat da schon eine ziemliche Kraterlandschaft hinterlassen, und bei intensivem Flexeinsatz hatte ich ein wenig Angst vor dem gnaz großen Loch.
Wenn ich den Deckel da habe, wäre das ja egal.

[Klempnerpaule]

Der alte Mist muss auf jeden Fall runter .Wenn dann ein grosses Loch ist,kann man doch einen Deckel für das Loch anfertigen . Immer noch einfacher als den ganzen Deckel neu zu machen.
Aber Öl muss raus .
@ Christian ich bin halt ein alter WIG-Schweisser. Ist für mich die sauberste Art zu schweissen.Aber nicht immer überall von Vorteil.Bringt aber die Hitze auf den Punkt
Gruss Paule

[Fursty Ferret]

Ja, ich bin mir auch sicher daß man das ohne einen komplett neuen Deckel hinbekommt.
Hast Recht, Paule- WIG ist eine saubere Angelegenheit. Aber für sowas nicht unbedingt optimal